尴尬的“中国”身份标签(组图)

2014-11-02 10:32:56 来源：华夏经济网作者：淡无盐分享：

特约记者 Pooky

　　上海时装周好像从未如今年这般引起人们的兴趣。除了日常走秀的设计师外，时尚评论家Colin McDowell、英国《独立报》的时装记者Alexander Fury等国际时尚从业者，也都在这段期间纷纷造访上海。

　　“当然吸引我们的是"中国"这个符号，”同期出现在这里，时尚学术年刊《Vestoj》的创始人Anja Aronowsky Cronberg说道，“我知道很多的中国设计师现在会在伦敦、巴黎、米兰举办时装秀，但要想研究真正的中国时装设计风格，还是要亲身来这里看一下。”

　　“来中国研究真正的中国设计风格”，这话听上去理所应当，但事情真的是如此吗？这个“中国”究竟指的是哪里？是积累了千年的符号，还是单指设计师的国籍身份？

　　单从审美的角度看，上海时装周中展示的设计师，或者扩展一点来说目前国内的很多时装设计师，至少是年轻一代人，他们对设计的美感的理解和诠释都是基于西方审美基础上的。这些人不同于前辈设计师们，他们中的大部分都有在海外留学深造或者工作的经历。西化的教育体系和人生经历帮助他们构建起了自有品牌的标示。

　　而论及真正意义上的中国化审美，尽管很多人不认同或者不愿面对，但可能还是可能要数郭培、夏姿陈等人对龙凤等符号概念的运用最受国际市场认可。“我理解中国人会对这样的符号比较排斥。”伦敦时装学院的研究员Djurdja Bartlett讲到，她曾连续多年观察时装产业在中国的发展情况，“但无论何时，只有这些才是最直观的中国元素。无论是对中国人而言，还是对国外那些尚未完全了解中国的一群观众。”

　　“中国”这个标签对设计师到底意义何在？有一部分业内人士认为，本土设计师们并不像媒体们那样在意“中国化符号”。例如设计师邱昊在今年上海时装周中展示的最新春夏系列，商标上便大方注明“designed by central Shanghai”，用以主动表明身份。“我是中国国籍，所以不论怎么做，我做的都是中国式设计。”他在自己的工作室中接受采访时说。同时他也强调：国内设计师应当先把握好中国市场，然后再去海外拓展。“如果你在国内都不能达成叫人满意的销售数字，国外又会有谁来买你的产品呢？”他反问道。

　　但事实并非完全如此。近两年不少中国设计师品牌纷纷采取这种“先扬名海外，再吸引国内”的策略。设计师先在米兰、巴黎等国际舞台上作秀引起话题，再借于国际秀场上营造的声势返回国内，轻松树立与其余大牌并驾齐驱的形象。对于海外，他们的中国面孔成为了某种招牌，是这个日新月异行业“刻意寻求多样性”策略下的新宠；对于国内，他们在海外作秀的经历则是“哄逗”不明真相观众们的法宝。

　　“这个套路实际上很像我之前的老板的经营方式。”Anja拿著名瑞典品牌Acne Studios的成功举例，“之前在瑞典打拼时，他很讨厌别人叫自己瑞典时装设计师，因为他觉得自己同国内同行的水准不同，不应放在一起来讨论；而后期国际上成名后，强调品牌的出身地域反倒又成了一种新的营销战略。”

　　明年大都会艺术博物馆服装学院，也将举行名为“中国絮语（Chinese Whispers）”的时装展览，用以展示中国风格在西方时装发展史中的种种体现。策展人还特意选择了四位中国设计师的作品作为展品。其中，来自香港的Ground-Zero属于受西方时尚教育审美体系影响的现代品牌；而马可和她的“无用”以“反奢侈”的奢侈态度与为国内政治人物着装而引起人们广泛关注；相比之下，郭培和Lawrence Xu则是更爱堆砌传统龙凤等图腾的设计师。

　　那么什么才是“中国”式设计风格？“中国絮语（Chinese Whispers）”策展人Andrew Bolton认为：“无论选择哪一位设计师来代表中国，对于其他人都是不公平的。正如展览的名字（Chinese Whispers还有传话游戏的意思），风格在传播的过程中会不断变化。硬要给它下什么定义，只会阻碍它的健康发展。”

　　在记者围绕“中国”这个身份标签进行采访的时候，有些本土设计师已经厌烦了媒体对“中国设计师”这一概念的不断炒作，而谢绝再对此话题发表评论；甚至有一位设计师还拒绝了某杂志主编发起的“弘扬中国设计”的签名活动；还有一位设计师为了表示态度坚决，甚至还去在手臂上做了新的文身— “别再烦我”。“我的设计就让人们自由评论好了，你们爱怎么讲就怎么讲。”他说。